CARNET DE VOYAGE EN INDE DU SUD
UN VOYAGE PRÉPARÉ AVEC LES CONSEILS D’UN CONNAISSEUR
Paradoxalement, malgré mon travail de cuisinière spécialisée dans la cuisine ayurvédique, c’était seulement à la fin de 2017 qu’on a eu l’occasion de faire notre premier voyage en Inde!.
Sans savoir vraiment ou aller ni comment s’organiser, je voulais à tout prix terminer le voyage par une cure ayurvédique dans la clinique de mon médecin indien à Auroville près de Pondichéry. Je le connais depuis plus de 10 ans et c’est lui qui m’a en grande partie formée et initiée à l’ayurvéda.
Par contre, on avait la chance de travailler régulièrement et d’avoir comme ami un grand connaisseur de l’Inde en la personne de Benoît Le Gourriérec, professeur de yoga qui organise chaque année des stages dans ce pays et qui y va depuis plus de 10 ans.
Il nous a été d’un très grand secours et ne nous a donné que de très bons conseils, idées et contacts pour pouvoir organiser un voyage riche, varié, original qui reste pour nous un souvenir inoubliable.
Avec cet article, on espère juste pouvoir donner en retour des idées et une aide à tout ceux qui désirent découvrir ce pays si fascinant, si grand et si divers que l’on ne sait pas toujours comment l’aborder.
LE PLAN DE ROUTE
Le voyage que nous avons fait s’est déroulé sur 43 jours.
Il nous a permis d’alterner des étapes en ville, à la plage ou en montagne, de passer des moments de pur repos et d’autres de découvertes et de visites culturelles, l’objectif étant dans l’ensemble de ne pas passer trop de temps dans les grandes villes qui sont très souvent bruyantes, fatigantes et polluées.
Les différentes étapes:
GOA
AGONDA BEACH
HAMPI
MYSORE
WAYANAD
KANNUR
FORT COCHIN
MARARI BEACH
MADURAÏ
PONDICHÉRY
AUROVILLE
MAHABALIPURAM
Arrivée dans l’état de Goa
OLD GOA:
Arrivée à l’aéroport international de Goa dans la nuit, nous sommes allés directement par taxi à notre guest house réservée à l’avance située dans la partie ancienne de Panaji appelée “Old Goa”. Le lendemain, promenade tranquille dans la ville ancienne.
Pour moi qui suis Brésilienne, j’avais l’impression étrange de me retrouver dans certaines villes de mon pays, notamment de l’état de Bahia. Cela est dût en grande partie à l’ambiance tropicale et à l’architecture des bâtiments de cette ville qui est restée colonie portugaise jusqu’à la fin des années 60. En plus le Portugais est encore très présent dans les rues car les habitants le pratiquent encore.
Il y a de très belles églises coloniales à visiter et on vous conseille un passage par le marché, situé pas très loin des berges de la rivière. J’aime beaucoup déambuler dans les marchés quand je suis à l’étranger, ça vient bien sûr de mon métier mais je trouve que c’est aussi un bon moyen de découvrir la richesse, la diversité et l’ambiance générale d’un pays.
Notre lieu pour dormir:
Alfonso Guest House, belle demeure située un peu à l’écart dans un quartier tranquille, ce n’est pas le lieu le moins cher mais la propreté et la qualité de l’accueil sont au rendez vous.
AGONDA BEACH:
Le lendemain transfert en taxi pour cette plage située au sud de la ville.
Nous n’avions pas trop envie de nous retrouver dans la foule des touristes qui peuplent les plages au nord de Panaji, très renommées pour leur fêtes et haut lieu de la musique trance, nous préférions commencer le voyage par un endroit calme et plus sauvage.
Agonda est une très belle petite plage, moins connue et moins fréquentée que les autres plages de cet état.
Ça reste touristique bien sûr mais sans trop d’excès et on a pût réellement se reposer et atterrir en douceur avant de continuer notre voyage. Nous avons beaucoup apprécié son ambiance, seul bémol: Les corbeaux ont envahis l’endroit, chassant tous les autres oiseaux ce qui donne une ambiance sonore nettement moins charmante!
Sur place, ça vaut le coup de louer un scooter et de partir à l’aventure à la découverte des différentes plages et villages de pécheurs qui longent la côte.
Notre lieu pour dormir:
Agonda Paradise, situé en bord de plage, plusieurs petites cases en bois (quelques une avec vue sur mer), bon marché, propres et agréables et surtout le meilleur restaurant que nous ayons gouté dans tout notre voyage!
Une cuisine délicieuse, très fraiche et entièrement faite maison par un chef très talentueux qui manie à la perfection les mélanges d’ingrédients, de textures, de couleurs, ainsi que l’équilibre des épices…en espérant qu’il est toujours en cuisine si vous passez par là.
A la découverte de l’intérieur des terres
HAMPI:
Départ en train depuis la gare ferroviaire de Madgaon (près de Panaji) jusqu’à la gare d’Hospet Junction, dans l’état du Karnakata.
Les voyages en train en Inde sont une aventure en eux même, souvent bondés, ils sont relativement bien organisés malgré la vétusté des installations et des trains (qui datent souvent de la présence anglaise). Mais c’est un réel plaisir pour regarder défiler le paysage, le pays (on est loin de la vitesse de nos TGV), pour rencontrer les Indiens et pour découvrir de plus près leur vie quotidienne.
Hampi est un site fascinant, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, cette cité datant du 14ème siècle fût le siège d’un royaume qui a régné sur l’Inde du Sud pendant près de 200 ans.
Ce ne sont pas moins de 400 temples & palais, répartis dans un rayon de 30 km2, tous entièrement construits dans le granit local qui se retrouve aussi partout dans le paysage fait de montagnes recouvertes de pierres arrondies (qui rappellent un peu la côte de granit rose en Bretagne).
A l’image d’Angkor au Cambodge, cette cité est restée à l’abandon et dans l’oubli pendant des siècles avant sa redécouverte au 19ème. Pourquoi?: Les richesses immenses de cette citée ont attiré la convoitise des musulmans qui ont totalement pillés et saccagés la cité, notamment par le feu, à un point tel que le lieu, devenu totalement inhabitable, fût abandonné.
Difficile de vous parler de toutes les choses à voir et à découvrir à Hampi, sachez juste que nous avons adoré cette étape de notre voyage. C’est pour nous une visite incontournable de l’Inde et le lieu nécessite un minimum de 3 jours sur place pour pouvoir le découvrir correctement.
Quelques suggestions et conseils:
Prenez un guide certifié pendant au moins une journée pour bien appréhender l’histoire et les richesses culturelles du lieu (notamment pour toute la visite du palais impérial et de ses dépendances).
Ne ratez pas l’incontournable coucher du soleil en haut d’un des multiples sites de la région, la panorama est magique quand l’ensemble se teinte de féeriques couleurs rose/orangée dûes à la roche locale.
Faite un tour tôt le matin sur les berge de la rivière, non pas pour voir le bain des éléphants comme beaucoup de touristes le font (les pauvres bêtes enchaînées nous ont laissé un certain malaise), mais plutôt pour assister à la toilette matinale et très populaire des locaux dans la rivière, baignée là aussi d’une lumière magnifique.
Profitez aussi de la vue (en journée ou le soir) depuis le temple d’Hanuman, lieu de naissance du roi des singes…
Pour se déplacer à bon prix et facilement sur l’ensemble du site, mais aussi pour les transferts depuis la gare, on vous conseille le traditionnel et typique Tuk Tuk, mais attention à bien négocier les prix (comme souvent en inde!).
Notre lieu pour dormir:
Gopi Guest House, situé dans le village d’Hampi qui a poussé de façon totalement anarchique (façon Favela) à côté du temple Virupaksha. Le lieu offre un bon rapport qualité prix. Vous pourrez profitez depuis le toit terrasse, du spectacle très pittoresque de la multitude de singes qui débarquent au coucher du soleil . Cependant nous ne savons même pas si le lieu existe encore car, à l’époque de notre passage, l’ensemble des habitants de cette communauté étaient sous la menace imminente d’une expropriation par le gouvernement qui désirait “nettoyer” le site.
MYSORE:
Retour à la gare ferroviaire d’Hospet pour un transfert de nuit en train couchette (très bon moyen simple, bon marché et agréable de faire de grande distance sans perdre une journée) jusqu’à la ville de Mysore.
Que dire sur Mysore?…ce n’était pour nous qu’une étape de transfert vers notre véritable destination: Wayanad.
La ville est très salle, bruyante et nous a parue très agressive après le calme de Hampi ou d’Agonda. On doit avouer qu’on était plutôt soulagé de quitter ce lieu.
Cependant il y, bien sûr, des choses intéressantes à découvrir. Le Palais du Maharaja (un des plus extraordinaire de l’Inde) et ses illuminations nocturnes, et dans notre cas la visite de l’énorme Devaraja Market avec ses étals de fleurs, de légumes, de fruits en tout genre.
Quelques suggestions et conseils:
Méfiez vous des personnes qui se proposent spontanément de vous aider dans la rue, ce sont majoritairement de simples rabatteurs payés à la commissions qui ne vont plus vous lâcher et qui vont vous entrainer dans tout les pièges à touristes de la ville!
Faite une pause au Café Aramane (pas très loin du Palais), très fréquenté par les locaux, ce restaurant végétarien & végan propose un large choix de plats typiquement Indiens délicieux. Ne ratez pas de boire leur Chaï!.
Notre lieu pour dormir:
On a rien à vous conseiller!. Le lieu ou nous avons atterri, l’Hôtel Luciya International (très bon marché mais au nom vraiment prétentieux), était dépourvu de tout charme (situé au fond d’une galerie commerciale) et sa propreté était plus que limite…
L’état du Kerala
WAYANAD:
Situé à l’intérieur des terres du Kerala à une altitude comprise entre 700 et 2100m, cette réserve naturelle est un bon moyen d’échapper à la chaleur des côtes. Les paysages grandioses sont composés de forêts, montagnes, cascades, plantations de café, de thé, de noix de muscade ou d’hévéa et, étrangement, le lieu est très peu fréquenté par les touristes étrangers.
Le lieu aussi est réputé pour sa faune et notamment ses tigres. Vous pouvez partir sur leur piste grâce à des excursions organisées en Jeep mais, personnellement, nous n’avions pas trop envie de participer à ce genre d’excursion.
Quelques suggestions et conseils:
La visite des grottes d’Edakkal avec leur gravures datant de 6000 ans.
Neelimala View Point vous permettra d’avoir une vision globale de la région, le lieu permet en plus de voir 3 états de l’Inde à la fois (Kerala/Karnakata/Tamil Nadu).
Notre lieu ou dormir:
Varnam Homestay. Cette établissement familial entouré de nature est tenu avec beaucoup d’attention par Beena la propriétaire. Le lieu très calme et très agréable est en plus une ferme biologique dont vous pouvez visiter les plantations et déguster la production grâce à une fraiche et délicieuse cuisine familiale…un de nos gros coup de coeur!
KANNUR:
Retour sur la côte après la fraîcheur des montagnes. Situé au nord de l’état cette petite ville est surtout intéressante pour ses plages désertes et très peu touristiques situées au sud de la ville. Le lieu, conseillé par Benoît qui y organise ses retraites de yoga, est sauvage et désert. C’est tellement peu touristique et tellement peu fréquenté qu’il est assez difficile d’accès et que, sur place, il n’y a pas de restaurant en dehors des services du lieu ou l’on dort…c’est l’unique endroit ou nous avons pût profiter pendant des heures d’une plage de sable blanc (plage de Thottada et de Kizhunn) réellement sans personne (à part quelques pécheurs), ce qui est un luxe absolu dans un pays aussi peuplé!.
Notre lieu ou dormir:
Ivorycoast’e Homestay. Petite maison située un peu en retrait de la plage, noyée dans la cocoteraie, peu de chambres, très propre, calme et d’un bon rapport qualité prix.
Lors de notre séjour, nous avons eu la chance de pouvoir goûter les plats spécialement préparé par la mère du propriétaire…un vrai régal!.
FORT COCHIN:
Après un nouveau transfert en train, nous voici sur la presqu’ile de Fort Cochin, étape très touristique mais pleine de charme du Kerala. Souvent symbolisée par l’image des impressionnants filets de pêche chinois situés sur ses berges, il faut bien avouer que la saleté et la pollution de ces mêmes berges est tout aussi impressionnante!.
La ville fût un grand port commercial de la route des épices au 15ème et 16ème siècle, notamment pour le poivre. Successivement colonisée par les Portugais, les Hollandais et les Anglais, ce passé se retrouve dans la diversité de styles d’architecture ainsi que dans une cohabitation entre hindous, chrétiens, juifs (même s’il en reste très peu) et musulmans.
On peut aussi bien y visiter une ancienne synagogue, un quartier entier dédié au commerces des épices en tout genre avec ses vieux entrepôts, ou un très beau palais appelé Dutch Palace. Ses peintures murales du 17ème siècle valent le détour.
Quelques suggestions et conseils:
Ne manquez pas de passer au centre culturel Kathakali situé pas très loin de l’église Santa Cruz. On y trouve une riche programmation permettant aussi bien de pratiquer le yoga, de faire une séance matinale de ragas, d’écouter un concert d’instruments traditionnels, ou d’assister à un spectacle de l’art martial local, le Kalarippayat.
Passez admirer les impressionnants Rain Trees (arbres) du parc Jawahar, ils valent vraiment le coup d’oeil par leur taille et leur majesté.
Ne faites pas la même erreur que nous: Nous avions d’abord réservé un hôtel, à Ernakulam, la ville située sur la côte, juste en face de Fort Cochin. Le lieu était certes proche de la gare routière mais très éloigné de Fort Cochin, dans une ville moderne et un quartier sans grands intérêts et surtout sans moyen de transport autres que le taxi. Nous avons passé seulement une nuit sur place avant de vite changer pour un hôtel à Fort Cochin.
Notre lieu pour dormir:
Rasa Hôtel. Cet établissement, trouvé un peu par hasard, venait juste d’ouvrir à notre arrivée. Idéalement placé au centre de la vieille ville, au premier étage d’une ancienne maison coloniale rénovée. Une décoration très réussie mélangeant les styles traditionnel et contemporain avec une cuisine très fine basée sur les mêmes principes, à savoir que le propriétaire est lui même chef de cuisine. Chambres spacieuses et propres, un accueil très chaleureux et un très bon rapport qualité prix.
MARARI BEACH:
Longue plage de sable blanc située au sud de Fort Cochin, bordée de cocotiers et là aussi très peu touristique (à part un gros hôtel de luxe qui donne sur la plage).
L’endroit est paradisiaque avec des petits bateaux de pêcheur en bois échoués le long de la plage. Manger le soir dans une des cabanes les pieds dans le sable donne une impression de Robinson, mais il ne faut pas être trop regardant sur la qualité et la diversité de la nourriture.
On peut aussi se balader en vélo dans l’arrière pays au grès des petites routes très peu fréquentées.
Cette plage est aussi pas très loin des fameux backwaters (liaison rapide et simple par bus).
Notre lieu pour dormir:
Achayans Homestays. Guest house familiale située le long de la route principale, un peu en retrait de la plage (10mn à pied). On loge dans deux petites dépendances dans le jardin, à l’arrière de la maison principale. Quand on dit maison familiale c’est avec ses bons et ses mauvais côtés. Une bonne cuisine maison fraiche et typique du Kerala, mais si vous ne mangez pas assez, la maitresse de maison peut vous faire le gueule selon ses humeurs!
DIRECTION LE TAMIL NADU
MADURAI:
Encore une fois long transfert de nuit en train couchettes pour traverser en largeur tout le sud de l’Inde et arriver le matin dans la ville de Madurai, état du Tamil Nadu.
Deuxième ville du Tamil Nadu (après Chenai) en terme de taille, Madurai est surtout réputée comme ville sainte, notemment grâce à son énorme temple, le Sri Meenakshi Temple. Véritable ville à l’intérieur de la ville, entouré de hauts murs avec 4 grandes tours entièrement couvertes de statues de divinités de toutes les couleurs.
Statue de Ganesh, Shiva, Kali, sculptures et peintures sur tous les murs, bassin intérieur et marchands du temples, ce temple est vraiment riche en découvertes!
Les pèlerins affluent de toute l’Inde vers ce lieu renommé et il vaut mieux programmer sa visite tôt le matin pour éviter au maximum la foule, notamment de l’après midi.
Quelques suggestions et conseils:
Faite un tour au marché couvert de Pudu Mandapam situé non loin de la porte Est du temple. Etonnant de voir tout ces corps de métiers, notamment des tailleurs avec leurs antiques machines à coudre, abrités sous les colonnes d’une ancienne annexe du temple datant du 10ème siècle!.
C’est d’ailleurs une des caractéristiques étonnantes et sympa de l’Inde: Beaucoup de lieux historique très anciens, au lieu d’être mis sous cloche et préservés religieusement dans leur état d’origine comme en Europe, sont encore des lieux de vie intenses que la population locale n’a jamais cessée de s’approprier dans sa vie quotidienne.
Notre lieu pour dormir:
Pas vraiment une réussite, nous avons logé dans une auberge de jeunesse, gérée par la Young Men’s Christian Association. L’établissement est idéalement situé à l’entrée des rues piétonnes qui entourent le temple et les prix sont vraiment pas chers…mais c’est les seuls avantages car c’est à un carrefour terriblement bruyant et les chambres battent le record de saleté de tout notre séjour!
PONDICHERY
Et encore un train de nuit pour remonter plus au nord vers cette ville déjà bien connue des Français car possession française pendant 300 ans (jusqu’en 1954).
Autant le dire tout de suite, seule la “ville blanche”, située le long de la mer et coeur de la ville française présente un réel intérêt. Les rues sont propres, calmes, ombragées, bordées de très belles demeures de style colonial et de cafés ou boutiques haut de gamme (très bobo)…beaucoup de charme pour ce lieux très touristique mais qui semble souvent bien loin de la vie et de la confusion des villes Indiennes. D’ailleurs il suffit de traverser une avenue et de rentrer dans le Puducherry (nom Indien) moderne pour voir et sentir la différence en quelques centaines de mètres!.
Quelques suggestions et conseils:
Une visite au Goubert market, dans la ville indienne. Énorme dédale de petites ruelles, organisée par types de produits (fleurs, légumes, herbes fraîches, épices etc). Vous pouvez en profitez pour faire une pause ou prendre votre petit déjeuner à l’Indian Coffee House, un établissement tenu par une coopérative de producteurs de café et fréquenté par les locaux.
Notre lieu pour dormir:
On a voulu expérimenter un des hébergements gérés par l’ashram de Sri Aurobindo, “New Guest House”.
Très bon marché, le lieu est d’une propreté impeccable et les chambres sont bien ventilées et très agréables. Par contre on a surtout expérimenté un très mauvais accueil et on a vraiment eu l’impression de côtoyer des gardiens de prisons…la joie et la gentillesse ne font apparemment pas partie de la formation des disciples.
AUROVILLE:
Transfert rapide et simple en Tuk Tuk pour la clinique ayurvédique Ayurananda.
Faire une cure ayurvédique en Inde est un grand classique. D’un minimum de 10 jours, cette parenthèse enchantée permet vraiment de se régénérer, de se recentrer sur soi, de se faire du bien et de repartir avec la sensation de s’être remis à neuf!.
Succession de massages (minimum 2 par jours) et de régime alimentaire à respecter le plus strictement possible, chacun peut y trouver son compte, que ce soit de manière préventive ou pour soigner un problème spécifique.
Bien sûr je ne saurai que vous conseiller cette clinique en particulier. Fondée par mon médecin, je ne peux que vanter l’efficacité, le sérieux et la gentillesse de son travail. Quand au lieu lui même, situé un peu à l’écart, très calme et très bien tenu, il incite par lui même au repos et à la méditation.
L’endroit est aussi un point de chute très pratique pour partir à la découverte d’Auroville.
Difficile de vous décrire Auroville, cette communauté ne se laisse pas découvrir facilement et on est un peu déconcerté au départ par le fait qu’une grande partie n’est pas visible au premier regard ni accessible facilement car noyée dans la végétation et étalée sur un très grand périmètre (louez des vélos ou un scooter).
Le premier sentiment peut être que l’on est pas vraiment le bienvenu et que l’indifférence des Aurovilliens peut parfois passer pour du mépris.
Ce sentiment peut être renforcé par le véritable parcours du combattant imposé pour pouvoir simplement visiter le monument emblématique de cette “expérience utopique” commencée en 1968, le Matrimandir. Il faut d’abord se présenter une première fois au centre d’accueil pour visionner une vidéo et voir une expo qui présentent l’histoire, la philosophie et les fondements de ce projet. Ensuite on peut aller dans la foulée admirer l’édifice…mais seulement de loin!. Dans un deuxième temps, on doit revenir faire la queue pour pouvoir fixer (plusieurs jours plus tard) une date et une heure (précise) de RDV pour la visite du bâtiment en lui même.
Tout ceci peut paraitre étrange, mais il faut bien comprendre que non seulement les habitant font tout pour ne pas transformer leur ville en Disneyland, mais qu’en plus le lieu est avant tout dédié à la méditation, et non à la visite pour touristes.
On ne va pas vous décrire ici toute l’histoire et tout le fonctionnement d’Auroville, vous trouverez ces informations un peu partout. Mais pour découvrir vraiment ce projet unique au monde il faut de la patience, de la curiosité et beaucoup d’ouverture d’esprit. Si vous avez la chance comme nous de pouvoir tomber sur un habitant qui prend le temps de vous expliquer l’histoire, les difficultés, les contradictions et autres rebondissements internes de cette communauté (constituée d’une cinquantaine de nationalités), on comprend qu’il n’est pas facile d’inventer et de faire vivre un autre modèle du “vivre et faire ensemble”…Petite précision: Certains décrivent cette communauté comme une secte, mais, si on se penche sur ses règles interne de fonctionnement, on s’aperçoit très vite d’une évidence qui est aussi un slogan pour ses habitants à savoir qu’il est beaucoup plus difficile de s’installer à Auroville que de quitter Auroville…contrairement à une secte!.
MAHABALIPURAM:
Dernière étape de notre voyage, ce village en bord de mer est renommé pour ces monuments exceptionnels.
Dans la même lignée que Hampi, cette profusion de temples, sculptures et autres statues s’explique par une histoire très riche et une civilisation datant du sixième siècle qui dont l’influence s’étendait sur une grande partie de l’Asie.
Comme à Hampi, la pierre est la base de l’architecture, et l’on peut admirer de magnifiques fresques taillées à même la roche ainsi que des temples creusés dans les collines.
Le lieu est intéressant car il combine le farniente de la plage (très agréable quand elle est nettoyée), l’intérêt culturel et un artisanat bien présent, notamment à travers une tradition encore bien vivace de tailleurs de pierres…revers de la médaille, c’est quand même très fréquenté!
Notre coup de coeur:
Arjuna’s Penace et ses environs. Le lieu est incontournable mais mérite sa réputation, une fresque énorme taillée dans le granit, mais aussi une déambulation très sympa au milieu des collines autour, un ensemble incroyable de temples, de grottes taillées, de bas reliefs…
Notre lieu pour dormir:
Full Moon Guest House. Bien située au centre du village et tout près de la plage, cette Guest House propose des chambres quand même un peu roots sur plusieurs niveaux autour d’un petit patio intérieur. Par contre un accueil adorable.
CHENNAI (MADRAS):
Départ depuis l’aéroport international…back to France les yeux, les oreilles, l’esprit et le coeur bien remplis!
